Léčba tújí Proč túje žloutnou a co dělat s čím jsou túje nemocné Proč jehličí tújí žloutnou Proč jehličí tújí žloutnou Pokud túje po výsadbě zežloutnou Túje zežloutnou od škůdců Túje zežloutnou od škůdců

Kromě služeb pro prořezávání tújí, řezání tújí a plánovanou každoroční údržbu provádíme v Garden Academy Moscow ošetření tújí proti škůdcům. Pokud vám například túje zežloutnou zvenčí nebo uvnitř, zhnědnou, zčernají nebo máte projevy jiných chorob tújí či škůdců tújí, nebo pokud jste se předem rozhodli chránit se před projevem chorob tújí ochranným ošetřením. túje – zavolejte nám. Naši specialisté zjistí příčiny onemocnění, sestaví léčebný plán a tento problém vyřeší. Obvykle je zapotřebí jedno, dvě nebo tři ošetření v intervalech 7 dnů.

Proč thuje žloutnou a co dělat?

Existuje mnoho důvodů pro žloutnutí jehlic tújí. To může být způsobeno různými plísňovými infekcemi, stejně jako jinými důvody, které zcela nesouvisejí s nemocemi. Například v zimě může dojít k popálení chladem a na jaře sluncem.

Škůdcům tújí a dalším příčinám žloutnutí tújí se budeme věnovat v tomto článku. Podíváme se, jak zabránit žloutnutí jehličí tújí a jak si poradit se škůdci.

Proč jehlice tújí žloutnou? Co bolí túje.O škůdcích tújí.

Žloutnutí tújí není spojeno s chorobami a škůdci. Je třeba připomenout, že túje vytváří v zimním období ve svých jehlicích speciální ochranný červený pigment, který mění barvu rostliny od lehce nahnědlé až po intenzivně hnědou až růžovo-bronzovou (v závislosti na druhu a odrůdě tújí).

Žloutnutí vrcholu túje svědčí o nedostatečném příjmu živin v důsledku poškození kořenového systému. To může být způsobeno dvěma důvody. Prvním důvodem je přebytek vlhkosti na úrovni kořenového systému. To se děje v podmínkách stojaté vody nebo vysoké hladiny podzemní vody. Druhým důvodem je poškození kořenů houbovými chorobami (čtěte na stránce: choroby tújí).

Pozorovací zkušenosti ukazují, že thuje nejčastěji žloutnou kvůli nadměrné vlhkosti v půdě. Nebezpečné je například vysazování tújí do nízkých míst, kde často stojí a hromadí se tam voda po tání sněhu nebo vydatných deštích. Pokud předem víte, že půda je náchylná k zamokření a stagnaci vlhkosti, musíte si buď okamžitě vybrat jiné místo pro výsadbu, nebo v takové půdě předem udělat dobrou drenáž pro odtok vody. V podmínkách podmáčení jehly thuja žloutnou, protože kořeny jsou promočené a hnijí. Hnijící proces se šíří do základů kosterních větví a rostlina nevyhnutelně umírá.

Pokud v podmáčených podmínkách začne túje žloutnout, je lepší ji okamžitě přesadit na jiné místo. Podle jednoho z odborníků je túje Smaragd schopna týden odolávat jarní stagnaci vlhkosti ve vrstvě vody cca 10 cm, za takových podmínek však uhyne asi 5 – 10 % tújí Smaragd. Přežívající rostliny však v budoucnu stále trpí a vyznačují se pomalým růstem. Namáčení kořenů je často doprovázeno houbovou infekcí půdy, která způsobuje fuzária nebo hnilobu kořenů. Preventivně na stojatých půdách použijte drenáž stanoviště nebo zvolte správné místo pro výsadbu. Nemocné rostliny se znovu vysadí a ošetří směsí Bordeaux nebo speciálními přípravky s podobným účinkem. V profesionálních školkách se proti hnilobě kořenů používá postřik 0,2% roztokem foundationazolu.

Dalším důvodem žloutnutí jehlic je jejich tlumení. O tlumení jehličí mluvíme v případech, kdy jehlice tújí žloutnou a odumírají špatnou propustností vzduchu a nedostatkem světla v místech, kde se těsně rostoucí rostliny dostávají do vzájemného kontaktu nebo s masivním plotem (pevná zeď nebo plot). V některých případech je utlumení jehličí spojeno s příliš pozdním odstraněním zimního úkrytu. Při zakrytí lutrasilem zahnívají i túje. Jehličí na takových místech žloutne, zasychá a snadno opadává. Jako preventivní opatření se doporučuje vysazovat rostliny včas, předem dodržet správný interval při výsadbě a s jarním oteplením sledovat stav zakrytých rostlin.

Thuje byste neměli sázet příliš blízko k litým podpěrám, zdím nebo plotům, které nemají volná místa a vytvářejí tak nepřetržitý stín a průvan. Koruny rostlin na straně takových podpěr žloutnou vlivem zimního průvanu a nedostatku světla.

Často se setkáváme s tím, že túje zežloutne uvnitř, pouze kolem kmene. Vnější barva výhonků je normální. Žloutnutí těchto oblastí je spojeno s nedostatečným přísunem světla k nim a také s omezeným životním cyklem jehlic (dožívají se 3 – 5 let). Zežloutnutí thuja na vnitřní straně nemá prakticky žádný vliv na její vzhled, protože navenek je tato vada skryta hustě umístěnými zdravými výhonky. Proces žloutnutí túje uvnitř je přirozený a není spojen s žádnými chorobami.

Často můžeme pozorovat, že naše túje pod paprsky jarního slunce zežloutly. Pak můžeme mluvit o spálení jehličí od slunce. Popáleniny na tújích jsou pozorovány brzy na jaře, se začátkem vegetačního období, kdy se rostlina již probudila a začala růst, ale vyvíjející se jehly nedostaly dostatek vlhkosti kvůli skutečnosti, že jsou stále přítomny mrazy a půda nestihl rozmrazit. Jako prevenci jarních spálenin se doporučuje na podzim přistínit druhy, které jsou na ně citlivé, zejména na jižní straně, a také před zimou dobře zalévat, aby jehličí nasálo dostatek vláhy. Kromě výše uvedeného je třeba poznamenat, že různé druhy tújí jsou v různé míře náchylné ke spálení sluncem. Nejodolnější je v tomto ohledu túje západní, nejméně odolná túje východní. Pokud se již spáleniny objevily, bylo by dobré použít stínování před rozmrznutím země. Můžete také zalévat teplou vodou a stříkat jehličí v nepřítomnosti slunečního světla. Dobrý efekt dává nástřik zirkonem.

Zvýšení dávky hnojiva doporučené výrobcem vede k přesycení rostliny mikroprvky a také způsobuje žloutnutí jehlic tújí a popálení kořenů. Nepřehánějte to s hnojením! Používejte pouze speciální hnojiva pro jehličnany. Při jarní výsadbě tújí,

Nedostatečný obsah železa v půdě také vede ke žloutnutí, někdy bělení, jehlic tújí na různých nezávislých výhonech. Podobně červenofialová barva jehličí může signalizovat nedostatek fosforu v půdě a chlorotické jehličí a pomalý růst tújí zase nedostatek dusíku v půdě.

Poškození mrazem a zimní průvan může také vést k poškození větví tújí a žloutnutí jehličí. Mrazové díry jsou praskliny v kůře, které se objevují na větvích nebo kmenech, když jsou současně vystaveny mrazu a slunci. V závislosti na umístění a hloubce léze mohou jehlice tújí zežloutnout nebo mohou zůstat zelené. Mrazové trhliny jsou ošetřeny 3% roztokem síranu měďnatého, poté pokryty balzámem na dřevo nebo zahradním lakem. Zimní průvan vede k omrzlinám částí rostliny, poškozené větve žloutnou a odumírají. Rostliny rostoucí v blízkosti pevných zdí nebo plotů jsou náchylné na zimní průvan.

Pokud vaše túje roste podél cesty a v zimě špičky jejích jehličí žloutnou nebo hnědnou, a to se dělo především na spodních částech rostliny, pak lze důvodně předpokládat, že byla ovlivněna speciálními směsmi, které silničáři ​​přisypávají během toto období za účelem odstranění ledu.

Mechanické poškození větví může být způsobeno tíhou ulpěného sněhu nebo ledu, kdy větve ohnuté k zemi nejen deformují korunu, ale také se lámou. Někdy velké stromy ztratí celé větve. Děje se tak po vydatných srážkách v podobě plískanic nebo mrznoucích dešťů. Přichycený sníh je nutné opatrně setřást dlouhou dřevěnou tyčí. Zlomené a polámané větve tújí zežloutnou.

Dalším důvodem, proč jehly tújí žloutnou, je nedostatek vláhy v půdě. Během dlouhého období sucha potřebují všechny túje zalévat. Mladé a nedávno vysazené rostliny jsou obzvláště citlivé na vysychání půdy. Nejprve thuja vybledne kvůli ztrátě vlhkosti a poté začne žloutnout a schnout (čtěte níže).

Pokud túje po výsadbě zežloutnou.

1. Nedostatečná zálivka. Thuja v každém věku miluje mírně vlhké půdy a nesnáší přebytečnou vodu. V ideálním případě by půda pro něj měla být vždy mírně vlhká. Tuje se tak lépe vyvíjí a rychleji roste. Podle odborníků však túje vyžadují po přesazení, při déletrvajícím suchu a v mladém věku povinnou zálivku. To naznačuje, že mladé a nedávno přesazené rostliny mají nižší práh tolerance k suchu. Ve skutečnosti to tak je. Mimochodem, rostliny, které po jarní výsadbě úspěšně zakořenily, nemusí suché léto přežít a vyžadují větší pozornost. Stačí hmatem posoudit stav půdní vlhkosti a zabránit jejímu přeschnutí.

2. Porušení technologie výsadby. Při nedostatečné hloubce budou kořeny trpět suchem a to může způsobit nejen žloutnutí tújí, ale také úhyn rostliny. Během procesu výsadby potřebuje rostlina vydatné zalévání. Nejen, že výsadbová jáma je štědře zaplněna, ale prolévají se nádoby s rostlinami. Hrouda země se také zalévá, dokud není vlhká, aby se nerozpadla. Některé zdroje píší, že nadměrné prohlubování může vést ke žloutnutí spodních větví túje, špatnému růstu nebo vyblednutí rostliny a dokonce i hnilobě kořenů. Takové problémy se nevyskytují vždy, ale situaci lze napravit uvolněním kořenového krčku v kruhu z přebytečné vrstvy půdy.

3. Zlomené větve během přepravy. Poškozené větve tújí brzy zežloutnou a budou muset být odstraněny. Prořídlé oblasti koruny časem samy zarostou, ale lze je zakrýt i sousedními větvemi a zajistit je drátem v požadovaném směru. Aby se zabránilo takovému poškození, musí být rostliny ve vozidle správně umístěny. Také koruna rostliny může být před přepravou svázána, ačkoli u mnoha odrůd thuja to není povinné a závisí na řadě faktorů.

4. Příliš dlouhé čekání na výsadbu od okamžiku, kdy je túje vykopána ze země. Během takové pauzy, při absenci zalévání, mohou kořeny vyschnout. Když kořeny vyschnou, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat: vysazené po dlouhé pauze bez vody vaše túje částečně nebo úplně zežloutne. Rostlina sice neuhyne, ale zakořenění pro ni bude mnohem obtížnější. Existuje pouze jeden závěr: hrudka země by neměla před výsadbou vyschnout, proto vyžaduje zalévání a správné skladování. Pokud jsou větve stále živé a jsou poškozené pouze jehličí, odstraňte zažloutlé jehličí rukama. Takové větve mohou být nakonec pokryty novými výhonky.

Thuja zežloutla od škůdců.

Škůdci tújí. Aktivita škůdců tújí velmi oslabuje rostliny a často způsobuje jejich úhyn. Škůdci tújí jsou mšice tújové, které rozmnožují mravenci, svilušky, válečky modřínové, molice, klikatec, kůrovec, šupináč tújový, borevka tújová (kmenový škůdce).

Mšice thuja je šedohnědé barvy a pokrytá stříbřitým povlakem. Při bližším ohledání je tato mšice na tújích vidět na spodní straně výhonů. Mšice jsou hmyz sající rostlinné mízy, který žije v četných koloniích, takže časem jejich činnost způsobuje žloutnutí a opadání jehlic.

Thuje můžete ošetřit proti škůdcům pomocí mýdlového roztoku. Léčba tímto roztokem se opakuje alespoň dvakrát až třikrát každých 7 až 10 dní. Pokud je mšic příliš mnoho, měly by se k jejich hubení použít insekticidy. Nezapomeňte zničit mraveniště na místě, protože mravenci jsou zaneprázdněni kolonizací mšic.

Larvy můr – můry – prokousávají tkáň špiček výhonků tújí a dělají si v nich průchody. Při pečlivém prozkoumání jsou na postižených částech rostliny vidět vstupní a výstupní otvory a také drobné housenky. Samotný motýl je také velmi malý (do 4 mm) a vylétá koncem května. Můra – můra – je můra důlní, vajíčka klade do vrcholových výhonků tújí, ze kterých na jaře opět vylézají larvy. Roční životní cyklus škůdce se tak opakuje. Jehly tújí žloutnou a odumírají.

V případě nálezu motýlů nebo larev je nutné je mechanicky odstranit a části rostlin jimi poškodit. Chemické insekticidy se také používají k hubení hmyzu. Aby se zabránilo šíření škůdce, měla by být v červenci provedena dvě ošetření speciálními přípravky obsahujícími pyretroidy. Interval mezi ošetřeními by měl být 8 dní.

Váleček z modřínového listu je malá, tmavá housenka. Postižené výhony jsou charakteristicky propletené pavučinami. Na některých místech spojuje jehličí do zámotku pavučina, uvnitř každého zámotku je housenka. Housenky vylézají z vajíček a po 3 – 4 týdnech se mění v kukly a poté v motýly. Rozpětí křídel motýla je 20 – 22 mm. Nejčastěji jsou postiženy borovice, smrk a modřín. Pokud existuje velké množství hmyzu, rostlina může zemřít.

Pro prevenci jsou rostliny postříkány insekticidy v květnu – začátkem června. Pokud bylo housenek příliš mnoho, přeléčte v létě.

Brouci jsou klikatky, respektive jejich larvy jsou kořenoví škůdci vyskytující se v zemi. Požíráním kořenů způsobují u tújí celkovou slabost, zaostávání růstu, pak túje žloutnou a odumírají. Larvy klikatek se lidově nazývají drátovci. Vyrostl z larev a liší se od ostatních svou schopností převrátit se ze zad na nohy a při skákání vydávat charakteristický zvuk. Larvy se vyvíjejí v zemi 3 – 5 let, dorůstají až 2,5 cm a jak dospívají, začínají požírat silnější části kořenů.

Pro zničení larev se půda zalévá přípravky obsahujícími diazinon. Vzhled larev brouků je usnadněn okyselením půdy a zamokřením, takže tyto faktory by měly být odstraněny. Je užitečné provádět preventivní kopání půdy na podzim.

Svilušky lze snadno odlišit od jiných škůdců přítomností tenkého pavučinového krytu, který časem pokrývá velkou plochu koruny. Tento škůdce se nejčastěji vyskytuje na kanadských smrcích. Insekticidy pomáhají v boji proti sviluškám.

Kůrovec je velmi nebezpečný rostlinný škůdce, který postihuje nejen túje. Samotní škůdci a jejich larvy požírají dřevo a hlodají v něm mnoho děr. Rostliny napadené kůrovcem do měsíce odumírají. Velikost kůrovce je 0,8 – 9 mm a má mnoho odrůd.

Když se objeví thuja brouk, musí být rostlina ošetřena speciálními insekticidy. Pokud jsou málo použitelné, je lepší rostlinu zničit spálením. Tento škůdce je svým vzhledem poněkud podobný kůrovci a v kmeni dělá malé otvory. Někdy můžete vidět zakřivené průchody v kůře a malé dřevěné hobliny padající ze stromu.

Pokud byla vaše thuja zasažena hmyzem s falešnou šupinou, pak při zkoumání výhonků rostliny na nich najdete zaoblené tmavé nebo světle hnědé výrůstky, velmi podobné pupenům. Jedná se o dospělé škůdce a jejich larvy. Dospělý pseudošupinatý hmyz přezimuje na podestýlce a jeho larvy přezimují v kůře mladých výhonků. Velikost falešného štítu je cca 3 mm. Thuja neumře hned, ale vždy výrazně oslabí svůj růst a jeho jehličí nejprve vypadá nudně a letargicky, poté zežloutne a uschne.

Jak léčit a předcházet. Aby se zabránilo infekci, brzy na jaře, jakmile se půda rozmrzne, se na základnu kmenů nanese speciální lepidlo na housenky, které zablokuje cestu hmyzu nahoru. Za stejným účelem můžete kmeny obalit pytlovinou, protože funguje jako past. Pokud je hmyzu málo, stačí z něj výhonky očistit jakýmikoli mechanickými prostředky. V případě rozsáhlého napadení se hmyzí škůdci ničí insekticidy. Dobrý výsledek poskytuje roztok Aktara, který je třeba ošetřit dvakrát v intervalu 10 dnů. Actellik můžete použít podle stejného schématu. Ošetření je nutné opakovat v létě (v polovině července a srpna), aby se zabránilo vývoji nové generace larev. Není třeba uvádět všechny názvy insekticidů, protože každé zahradní centrum vám pomůže vybrat ten správný.

Nyní thuja vyžaduje resuscitační opatření k obnovení svého zdraví – to jsou minerální hnojení, pravidelná zálivka, stejně jako postřiky a zalévání regulátory růstu (dobré výsledky poskytují zirkon a epin).

Ošetření škůdců tújí za 1 túji

100 rub.

*Přesná cena je určena podle fotografie nebo videa. *Poznámka – cena řezu tújí závisí na výšce a hloubce koruny (šířce), na průměrech kmenů a na počtu ořezových hran, které si klient objedná.

Specialisté na tuto službu

Pavel Berger Hlavní arborista. Organizace práce. Střih tújí. Pracovní zkušenosti od roku 2008.

Účes Michail Belov Thuja. Stříhání tújí a živých plotů. Ošetření a prořez stromů. Zkušenosti od roku 2007.

Evgeniy Lukin Ošetření tújí, prořezávání tújí, stříhání živých plotů, ošetření a prořezávání stromů. Zkušenosti od roku 2005.

Vitaly Rybnikov Prořezávání tújí, stříhání tújí, stříhání živých plotů tújí. Pracovní zkušenosti od roku 2014.

V krajině náměstí, parků a osobních pozemků má mezi stálezelenými rostlinami patrně přednost túje. Nenáročnost na přírodní podmínky a vizuální atraktivita stromu jsou hlavními důvody pro tuto volbu zahradníků. Jehličnatou krásu si můžete vypěstovat na vlastním pozemku sami. Existují dva způsoby, jak to udělat – množení semeny a vegetativní metoda. Výhody a vlastnosti poslední metody, jak množit thuja řízkováním doma, budou dále diskutovány.

Vlastnosti metody

Vegetativní metodou rozmnožování thuja je získání sazenice z větve rostliny. Tato metoda se používá mnohem častěji než pěstování ze semen. Má značné výhody.

• Tato metoda umožňuje vidět výsledky mnohem rychleji. Při množení ze semen trvá od počáteční fáze po získání sazenice 5-6 let, řezání thuja doma umožňuje získat rostliny připravené k výsadbě za 2,5 roku.
• Odrůdové vlastnosti mateřské rostliny, ze které jsou řízky odebírány, jsou zcela zachovány a poté budou předány nové sadbě. To znamená, že pokud chcete skončit s úplně stejnou tújí, ze které byla větvička odebrána, musíte zvolit tuto konkrétní metodu. Během množení semeny nebudou zachovány vlastnosti dárcovského stromu.

Řízky jsou však v jiných ohledech horší než klíčení semen. Strom získaný pomocí první metody bude méně odolný. Kromě toho je míra přežití připravených řízků neúplná, je 70-80%, i když jsou přísně dodržována všechna doporučení pro výsadbu a péči. Při pěstování v rozporu s pravidly může být procento odumřelých rostlin mnohem vyšší. S tím je třeba počítat při výsadbě a předem připravit více řízků, než je požadovaný počet budoucích stromů.

Pravý čas

Prvním krokem je rozhodnutí o době řezání. Obecně to lze provést kdykoli během roku, včetně zimy, pokud dodržíte všechna pravidla pro přípravu větví a poskytnete jim náležitou péči. Zahradníci mají na otázku nejvhodnější doby pro řízkování různé názory.

• Mnozí tvrdí, že je nejlepší to udělat na podzim, v říjnu, protože v létě rostlina dostala dobrou výživu, což znamená, že vysazené větve budou odolnější. Takové rostliny zakořeňují pomalu, ale dobře zakořeňují a netrpí nedostatkem vláhy.
• Své výhody má i množení řízkováním na jaře. Zastánci jarního termínu argumentují svou pozicí rychlejším zakořeňováním rostlin díky rychlé vegetaci – kořeny se objeví po 3 měsících.
• V létě – v červnu – se řízky provádějí, pokud se ztratí čas na jaře nebo blíže k podzimu, v polovině srpna, kdy se růst zpomaluje. Předpokládá se, že letní noci podporují růst kořenů. Větve však zakoření až na jaře a jejich míra přežití bude nižší.
• Zastánci zimních řízků tvrdí, že nejlepším obdobím pro sklizeň větviček je únor, kdy je ještě chladné počasí, ale v rostlinách už začíná proudění mízy. V této době je túje „vyladěná“ na vývoj a novinky se dobře uchytí. Kromě toho, množení tújí řízkováním v zimě doma ve skutečnosti minimalizuje možnost setkat se s problémem se škůdci, kteří v tuto dobu nejsou aktivní. A zahradník má v zimě více volného času.

V každém případě, bez ohledu na to, jaké časové období je vybráno pro řízky, k dosažení dobrého výsledku musíte pečlivě organizovat všechny pěstitelské činnosti. A začněte tím hlavním – přípravou řízků.

Příprava odřezků

Výsadbový materiál lze sklízet kdykoli během roku, je lepší to udělat na podzim a na jaře. Správná příprava řízků je první složkou úspěšné produkce sazenic. Při sběru materiálu je potřeba přísně dodržovat určité podmínky.

1. Chcete-li vybrat řízky, musíte si vzít mladý, zdravý, dobře vyvinutý strom ve věku od 4 do 9 let, výhonky se nesklízejí ze starých tújí. Čím je rostlina starší, tím je menší pravděpodobnost získání sazenic.
2. Pro zakořenění se odříznou větve z vrcholu thuja a boční výhonky – pro získání pyramidálního stromu, pokud je vyžadována kulovitá thuja, jsou odebrány pouze boční větve.
3. Výhonky na řízky by měly být 2-3 roky staré, jasně zelené, již dřevnaté, 15-25 cm dlouhé.
4. K získání materiálu nepoužívejte zahradnické nůžky ani zahradnické nůžky. Větve se odtrhávají prudkým stažením výhonu tak, aby na něm zůstala dřevnatá „patka“ – část kůry mateřského stromu. To je nezbytné pro lepší zakořenění řízků.
5. Po oddělení od thuja se výhon zpracuje: odříznou se části exfoliované kůry, všechny listy se odstraní 3–4 cm od základny řezu. Horní listy jsou řezány do 2/3 jejich délky.

Po všech provedených postupech je řízek připraven k zakořenění.

Metody zakořenění

Nyní musíte počkat, až řízky zakoření a mohou být přesazeny do půdy. Je třeba poznamenat, že zakořenění výhonků musí být provedeno ihned po jejich řezání, dokud jsou větve čerstvé. V opačném případě mohou vyschnout a nevyvinou silné kořeny. V krajním případě lze čerstvě nařezané kořeny zabalit na několik dní do vlhkého hadříku a uložit na chladném místě.

Řízky tújí můžete zakořenit různými způsoby, nejspolehlivější, ale také pracné, je zasazení do substrátu. Algoritmus akcí je následující.

1. Za tímto účelem nalijte drenážní vrstvu písku a keramzitu do květináčů s otvory pro větrání a poté nalijte připravenou směs (substrát) ze stejných dílů rašeliny, humusu a písku.
2. Poté se substrát dezinfikuje slabým roztokem manganistanu draselného.
3. Před výsadbou jsou větve ošetřeny stimulátorem růstu Kornevin.
4. Poté se výhonky ponoří do půdní směsi pod úhlem 45⁰ do hloubky 1,5-2 cm a zhutní.
5. Květináče s řízky jsou umístěny na světlém místě – parapet a pokryty plastovým obalem. Fólie se pravidelně zvedne, aby se odstranila kondenzace, a rostliny se postříkají.

Tato metoda se používá především u jarních řízků. Umožňuje vám vyšlechtit nejživotaschopnější a nejsilnější sazenice. Kromě toho existuje několik dalších metod zakořenění, uvádíme nejoblíbenější z nich: ve vodě, pomocí sphagnum mechu a knotu.

Ve sklenici vody

Pěstování tújí z řízků ve sklenici s vodou je nejjednodušší způsob, jak získat kořeny na výhoncích. Umístěte 3-4 řízky do průhledné nádoby s vlažnou vodou tak, aby se listy nedotýkaly tekutiny. Nádobu umístěte na chladné, dobře osvětlené místo. Výhodou této metody je rychlé zakořenění. Ale je tu také mínus: voda postrádá živiny, takže sazenice jsou slabé, s nízkou mírou přežití.

Výsadba do mechu

Další běžnou možností zakořenění je výsadba do rašeliníku – sphagnum. Prodává se ve specializovaných prodejnách. Řízky jsou zabaleny do sphagnum, dokud se neobjeví kořeny. Mech dobře udržuje vlhkost a má antiseptické vlastnosti. Jednají takto:

1. Sphagnum mech zalijte převařenou vodou a nechte 3 hodiny stát.
2. Po nabobtnání se mokrý mech rozdělí na kus látky, přičemž přibližně polovina řezu zůstane volná.
3. Větve jsou rozloženy na sphagnum ve stejné vzdálenosti od sebe.
4. Řízky zakryjte volným kusem látky, horní části větví s listy nechte otevřené.
5. Vše je zabaleno v igelitu a zavěšeno na dobře osvětleném místě.
6. Čas od času je třeba mech navlhčit.
7. 15 dní po zakořenění se řízky umístí do nádob pro pěstování.

Zakořenění řízků v knotu

Knot pro zakořenění je drahý, ale dává dobré výsledky. Pro naklíčení řízků pomocí knotu budete potřebovat plastovou sklenici o objemu 200 ml, drenáž, připravený substrát a knot. Na dně kalíšku je vytvořen otvor, kterým knot prochází. Drenáž se nalije do sklenice, poté se umístí substrát a umístí se 3-5 řízků, poté se nádoba spustí do nádoby s vodou tak, aby knot procházející směsí půdy dosáhl kapaliny. Pro udržení vlhkosti je konstrukce překryta dalším sklem. Zakořenění nastává 4-5 týdnů po začátku práce.

Další péče

Po vyklíčení, bez ohledu na způsob, jakým bylo provedeno, se zakořeněné řízky vysazují na speciální záhony zvané shkolka. Podzimní řízky se vysazují příští jaro, jarní řízky – na podzim. Mladé rostliny stráví na těchto záhonech 3 roky. Chcete-li získat co nejvíce plnohodnotných sazenic, které lze s největší pravděpodobností transplantovat, měli byste dodržovat několik důležitých doporučení pro výsadbu a péči.

• Vyberte pro školu stinné místo.
• Půda se hnojí rašelinou v množství 1 kbelík na 1 mXNUMX. m půdy.
• Sazenice jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od sebe.
• Pravidelné zavlažování a plení jsou hlavní typy péče o školáka.
• Na zimu jsou větve pokryty smrkovými větvemi.

Po 3 letech se plnohodnotné sazenice přesazují na trvalé místo. Řízky jsou snadným způsobem, jak získat sazenice tújí i doma. Pokud budete dodržovat pravidla výsadby a péče, za pár let můžete svou zahradu ozdobit kompozicemi stálezelených krás.

Ve školce Green Paradise si můžete vždy koupit sazenice thuja pro výsadbu s dodáním po celé Moskvě a Moskevské oblasti. K dispozici je také vyzvednutí. Bezplatná výměna odumřelých rostlin na základě smlouvy o záručním servisu.