Vykování nože ze sovětských druhotných surovin

Kovářské kování — proces, kterým kovář obdržel ocel a litina ze slitiny, která byla vyrobena míšením rudy a uhlí v peci.

Vrchní vrstva slitiny byla poměrně měkká, uvnitř však díky vyšší koncentraci uhlíku slitina vynikala vysokou pevností.

Postupem času zdokonalováním technologie kování, zpracování kovů se kováři naučili vyrábět Damašková ocel .

A nyní kováři v různých zemích pokračují ve zvycích dávných řemeslníků a neustále se snaží vylepšovat vlastnosti slitiny tak, aby si zachovala řezné vlastnosti, byla pevnější a odolnější vůči korozi, elegantní a praktická.

V minulých staletích bylo pro specialisty mnohem obtížnější dosáhnout dobrých výsledků než v naší době, kdy nám metalurgie poskytuje značné množství různých slitin.

Chcete-li získat vysoce kvalitní slitina (damašková ocel) Vyžaduje se správný výběr svařovaných ocelí, znalost jejich fyzikálního a chemického složení a schopnost profesionálně zpracovat materiál.

Na základě těchto faktorů je nutné získat ocel, ze které lze vyrábět nože a čepele.
Čepele vyrobené z damaškové oceli jsou vrcholem kovářského umění a jsou důkazem kovářské nejvyšší dovednosti.

V současnosti patří ruští kováři k nejvýraznějším mistrům, navazujícím na tradice starověkého umění kování.

Druhy damaškové oceli a výrobní metody

V dávných dobách existovaly dva druhy železa: kovářské železo a litina obsahující více než 1,5 % uhlíku, která nebyla vhodná pro kování.

Tepané železo a litina nesplňovaly požadavky na výrobu zbraní (meče, nože): litina se rychle lámala a kujné železo se ohýbalo. Tvrdost a elasticita jsou to, co se v damaškové oceli dokonale kombinuje. Každý, kdo vlastnil zbraň vyrobenou z damašské oceli, měl nad nepřítelem nepopiratelnou výhodu.

Jak se vyrábí damašková ocel?

Několik ocelových plátů různých jakostí je umístěno postupně ve vrstveném obalu.

Velikost ocelových plátů může být různá, pláty musí být hladké, aby se pláty na koncích nerozpadly, jsou svařeny nebo omotány žáruvzdorným drátem. Často kovář udělá jednu desku delší, aby ji mohl použít jako rukojeť.

Destičky ohřívám na teplotu mírně pod bod tání kovu. Ne všichni zkušení řemeslníci to umí.

Pokud je teplota příliš vysoká, uhlík vyhoří a ocel lze vyhodit, nelze ji kovat. Pokud je teplota nízká, ocel se nesvaří.

Je také nutné zajistit, aby se desky rovnoměrně zahřívaly po celé délce výrobku.

Požadovaná teplota je patrná z barvy oceli.

Jakmile ocel získá světle žlutou barvu, můžete začít kovat.

Práce je poměrně živá, svařování oceli probíhá ve velmi omezeném časovém a teplotním období.

Ocel by neměla být delší dobu vystavena otevřenému vzduchu kvůli tvorbě oxidového filmu na jejím povrchu.

Mnoho specialistů používá tavidla. Tavidlo se začne tavit a dostane se na obrobek, čímž se zabrání tvorbě okují.

Ocelový obal se okamžitě položí na kovadlinu a nárazem na obrobek z jedné hrany jsou tavidla a nečistoty „vytlačeny“ na druhou hranu, přičemž

probíhá svařování plechů. To vše je doprovázeno bohatou tvorbou jisker. Pokud vše půjde dobře, dostanete balíček slitiny (vrstvená damašková ocel). Pokud potřebujete více vrstev, je třeba výrobek vykovat, přeložit napůl a znovu svařit.

Jakmile získáte požadovaný počet vrstev, můžete začít vytvářet výkres, který lze aplikovat různými způsoby, jak je uvedeno níže.

Vzory se objevují později, poté, co je ocel vykována a spodní vrstvy kovu vyčnívají ven.

Řeznost, odolnost proti rzi, barevný tón a změna kovu během leptání závisí na výchozích jakostech oceli používaných v damaškové oceli.

Slitina (damašková ocel) není nerezová kvůli nepřítomnosti chrómu, jehož obsah není menší než 13%.

Vzor damaškové oceli vzniká leptáním kyselinou sírovou nebo chloridem železa.

Agresivní prostředí působí na různé oceli různě, v důsledku čehož se po naleptání zpřehlední vrstvení oceli, které je vnímáno jako vzor.

Počet vzorů a jejich kombinací v damaškové oceli je neomezený.

Existují tři druhy damaškové oceli: vrstvená, torzní a mozaiková.

Vrstvená damašková ocel.

To zahrnuje celé odrůdy damaškové oceli, kde jsou vrstvy umístěny rovnoběžně s čepelí. Jednoduché nože mají od 40 do 120 vrstev.
Svého času se snažili kovat ocel elegantněji a tenčí, čímž se snažili zlepšit její řezné vlastnosti. Jelikož je však extrémně tenká damašková ocel pouhým okem těžko rozeznatelná a pohledem na výrobek ne každý dokáže určit, že se jedná o damaškovou ocel.
V dnešní době se snaží omezit počet vrstev.

“Divoká” damašková ocel.

Soudě podle názvu má vzor na této oceli chaotickou, dalo by se říci „divokou“ konfiguraci. Na rozdíl od většiny ostatních odrůd se při jejich výrobě nesnaží cíleně získat nějaký konkrétní vzor – všechny vzory jsou organizovány spontánně. V Americe se podobný druh nazývá Random Damašek. Po tomto dokončení zůstává jedna z ocelí obsažených ve složení světlá, což se vysvětluje vyšším obsahem niklu, zatímco druhá ztmavne. Udržováním oceli v kyselině po dlouhou dobu se objevuje určitý druh úlevy, protože „slabší“ vrstva je pod vlivem kyseliny odstraněna.
Velká a malá růže.
Tento druh damaškové oceli se vyrábí lisováním vrstvené oceli. Kovář vtlačí šablonu do nahřátého kovu, čímž se některé vrstvy částečně spojí a po vybroušení vystoupí vzor šablony na povrch součásti. Je důležité, aby byl vyražený vzor dostatečně hluboký, protože při následném broušení může zmizet.

Japonská damašková ocel.
Skutečný typ vrstvené oceli se vyznačuje mimořádně jemnou strukturou, takže některé vrstvy nelze pouhým okem rozeznat. V některých případech počet vrstev dosahuje až 2 milionů. Pokud vezmete ocelový balíček s 8 vrstvami, pak s osminásobným stohováním můžete získat 2048 vrstev. Japonská damašková ocel je leptaná a struktura je odhalena speciálním procesem leštění. Tato ocel vyniká od ostatních typů nejen svou strukturou. Jeho charakteristickým znakem je popouštěcí linie na čepeli zvaná Hamon. Aby bylo možné provést skutečnou temperovací linku, je čepel kromě čepele pokryta speciální jílovou směsí, takže temperování podléhá pouze oblast bez hlíny. Tento typ kalení ovlivňuje vlastnosti meče: meč zůstává elastický, pouze čepel ztvrdne, až křehne.
Pás z damaškové oceli.
Tento typ je vyroben z vrstvené damaškové oceli, která je vyražena měřeným způsobem kolmo ke středové ose čepele. Vzor pásky se objeví během následného dokončování. A zde musí být hloubka razítka hluboká, aby kresba po zpracování nezmizela.

Niklová damašková ocel.
Jsou přidány niklové desky. Nikl nelze kalit a to má negativní vliv na řezné vlastnosti čepele, ale jako výhoda nikl, legující prvek, činí ocel odolnou proti leptání a činí leštěnou ocel lesklejší.
Pokud se však do oblasti čepele dostane jakákoli tenká vrstva niklu, dojde k jejímu nerovnoměrnému opotřebení.

Torzní damašková ocel.

Torzní damašková ocel je vyrobena z vrstvené oceli s 8 až 33 vrstvami, vyráběná ve formě tyčí a za tepla stočená do svazku. Tyče stočené ve směru a proti směru hodinových ručiček jsou svařeny. Výroba tohoto typu je náročná na práci; kovář musí nejprve vyrobit vybranou vrstvenou ocel. Při kroucení musí zajistit, aby se tyče nezlomily, když se snaží udělat co nejvíce zatáček.

Turecká Damašková ocel
Turecká damašková ocel má ve slitině šest nebo více pramenů. Tento druh oceli je velmi nákladný na výrobu, proto je považován za jeden z nejkvalitnějších a nejdražších druhů damaškové oceli.

Torzní ocel s řeznou lištou.
Pro zlepšení ostrosti nože nebo čepele z torzní oceli je na čepel vykována řezná lišta z jemnozrnné damaškové oceli nebo monooceli. Nůž bude mít krásný vzhled a bude praktický. Řezná lišta z tence tvarovaného plechu damaškové oceli vytváří jednotnější strukturu, taková lišta vyžaduje kvalitní oceli, ale při jejich kroucení mohou nastat problémy. Je nutné zajistit, aby linie mezi řeznou lištou a první zkroucenou páskou byla rovnoměrná.

Damašková ocel z řetězových pil nebo drátu.

Skutečný vzhled damaškové oceli je předmětem mnoha kontroverzí mezi mnoha milovníky a přívrženci čistoty damaškové oceli. K výrobě používají pilové řetězy a svazky kalitelných ocelových drátů, které jsou svařeny do přířezů. Používají motocyklové řetězy, což nenechává motorkáře lhostejnými. Vzhled hotových výrobků je docela lákavý, ale řezné vlastnosti čepelí nelze nazvat vynikající, protože tyto materiály nejsou určeny pro výrobu čepelí.

Mozaiková damašková ocel.

Vzory jsou zde založeny na různých typech oceli. Výroba tohoto typu damaškové oceli probíhá pomocí lisů, které zajišťují rovnoměrné zpracování. Vzory se skládají z profilů (čtyřúhelníkových), které jsou vzájemně přizpůsobeny, což umožňuje nejlepší možné svařování. Po svaření ocelového obalu se z něj vyřežou 25-30mm pláty s mozaikovým vzorem. Talíře jsou zcela vhodné pro výrobu líčidel nebo rukojetí. Pokud chtějí z těchto plátů vyrobit čepel, spojí se dohromady a svaří.

Damašková ocel vyrobená z meteorického železa.
Komponenty tohoto exotického druhu jsou kalená uhlíková ocel a kusy meteorického železa. Vrstvy, které po naleptání vyniknou na povrchu, nejsou nic jiného než těsnění z meteorického železa – díky vyššímu obsahu niklu na ně nepůsobí kyselina a zachovávají si světlé zbarvení.

NEREZOVÁ DAMAŠKOVÁ OCEL

Kovaná damašková ocel.
Oceli s vysokým obsahem chrómu není tak snadné svařovat, i když specialisté stále mají určité techniky. Když chrom při zahřátí přijde do kontaktu s kyslíkem, okamžitě vytvoří oxidový film, který narušuje svařování ocelových vrstev. Odborníci, kteří studovali výrobní proces, jsou schopni minimalizovat přívod kyslíku během svařování.
Slitina získaná metodou, která je z hlediska technologie nákladná, se stává stále známější.
Prášková metalurgie umožňuje kombinovat legující prvky ve slitině v koncentracích, které jsou pro jednoduché techniky odlévání nedostupné. V leteckém průmyslu se touto metodou tvoří tzv. superslitiny, které vydrží značné zatížení. Výchozím materiálem je jemný kovový prášek rozprašovaný speciálními tryskami tekutého kovu ve vakuu nebo pasivním plynu.
Jednotlivé vrstvy se tvoří pomocí zásypu, při kterém se používají různé kovové prášky. Vrstvy prášku ve stavu podobném těstu se slinují dohromady pod vysokým tlakem a vysokou teplotou, pak se polotovaru dostane konfigurace pro “obyčejnou” damaškovou ocel. Vzory jsou vyraženy a tyče srolovány a následná úprava čepele probíhá bez jakýchkoliv dotazů.

Díky kvalitním „aditivům“ je ostrost nožů a čepelí a jejich odolnost proti korozi velmi vysoká. Damašková ocel vyrobená práškovou metalurgií má zvláštní vlastnost: při popouštění při teplotě 500°C se její tvrdost opět zvyšuje. Tato vlastnost oceli se využívá k dosažení určité barvy ohřevem oceli. Master čepel po vytvrzení zahřeje na teplotu 500°C, díky čemuž její povrch získá poněkud zvláštní modro-červený odstín. Tvrdost čepele z běžné oceli by se při teplotě 500°C výrazně snížila.
Bohužel takové zašmodrchávání obecně nevydrží příliš dlouho a sekundární tepelné zpracování většiny hotových nožů již není možné. Takže zbarvení kovu získaného temperováním je vhodné pouze pro nože vystavené ve výloze.

Roztavená damašková ocel.
Tato odrůda, známá jako VUC, je tavená ocel. Různé druhy oceli se nekombinují kováním, ale tavením. Při zahřátí na teplotu tavení se do oceli jako nečistoty přidávají různé rudy a dřevěné uhlí.
Dýka zobrazená na obrázku se jmenuje Djambija, je stará přibližně 200 let a její domovinou je indo-perská oblast. Jako výchozí materiál byl použit tzv. královský wootz – LITÝ INGOT, odebraný přímo z kelímku, ze kterého byla vytvořena čepel. Pomocí rubínů upevněných ve speciálních svěrkách byla čepel obroušena, následně vyleštěna do lesku leštičkou z odolné oceli Wootz a nakonec ošetřena rostlinnými šťávami tak, aby byl jasně viditelný vzor Jauhar, charakteristický pro ocel Wootz.

Co dávat přednost?

Preference toho či onoho druhu damaškové oceli závisí na mnoha faktorech, ale ve výsledku je to stejně věc vkusu.
Damašková ocel vyrobená práškovou metalurgií zaujme krásně ostrými čepelemi a vysokou odolností proti korozi.
Tradiční damašková ocel zaujme svou upřímnou krásou, dobře se ostří, ale zároveň se zmatní a podléhá korozi.

Video ze Svazu kovářů, mistrovské třídy jednoho z nejslavnějších ruských kovářů, autora vědeckých a publicistických prací o kovářské vědě, historii damašku a bulatové oceli Leonida Borisoviče Archangelského:

Druhotné suroviny vám nedovolí vyrobit čepel té nejvyšší kvality. Ale mnoho lidí si užívá pocit, že se jiné materiály přeměňují na řezné a propichovací předměty. Například kování nože z pilníku nebo řetězu, pružiny, ventilu, ložiska, kabelu, vrtačky.

Nůž z ložiska

Pro nože se používají ložiska z automobilů, obvykle o průměru 10-15 centimetrů.

Nože z kabelu

Kabel dělá dobré čepele, ale vlastnosti Damašku nejsou vysoké kvůli velkým vzorům. Kabelové nože obsahují malé množství uhlíku, proto potřebují mít na těle navařenou damaškovou břitovou destičku.

Nože z pružiny

Mnoho lidí dává přednost výrobě nožů vlastníma rukama z pružiny, která byla vyrobena v sovětském období. Na pružinu byla tehdy použita kvalitní ocel 65G. Vlastnosti pružinového kovu zlepšuje správný poměr složek a technologické tepelné zpracování. Pokud se pružinové nože přehřejí, zkřehnou.

Nože z řetězu

Pro kování se široce používá sekundární materiál, jako jsou řetězy. Nejčastěji se jedná o řetězy z motorové pily, ale existují i ​​motorové řetězy z benzínového motoru.

Nože z ventilu

Pro výrobu nožů vlastníma rukama se z ventilu odebírají duté výfukové ventily. Ne každý řemeslník ví, jak správně vytáhnout nůž z ventilu. Takže to není nejlepší varianta.

Nože z vrtačky

Dobré nože pocházejí z vrtačky. Nástrojová ocel, ze které jsou vrtáky vyrobeny, mluví sama za sebe. Pokud správně temperujete čepel vyrobenou vlastními rukama z vrtačky, nezlomí se při nárazovém zatížení a bude schopna odolat vysokému zatížení v ohybu.

Nože z pilníků

Chcete-li vyrobit nůž ze souboru vlastními rukama, musíte nejprve nakreslit náčrt – tvar čepele a rukojeti, zvolit způsob upevnění, jako na videu. Kov použitý na pilník je uhlíková ocel U10. Jeho tvrdost je 57 – 58 HRC. Tyto vlastnosti kovu jsou zachovány při kování a nože vyrobené z pilníku jsou pevné, mají vysoký řezný výkon a snesou velké zatížení.

Nože z pily

Alternativou by bylo použití mechanické kolejové pily. Jejich síla je ještě vyšší než u souborů. Oba tyto produkty jsou ideální pro domácí kování nožů. Vzhledem k tomu, že starý soubor je přístupnější, zvážíme technologii ručního kování z něj podrobněji. Průběh můžete sledovat i na videu.

Fáze přeměny souboru na nůž

Kování doma by mělo být prováděno za přísného dodržování všech bezpečnostních opatření.

• S pilníkem (nejlépe sovětským).
• Materiál pro výrobu rukojeti (plast, kost, dřevo atd.).
• S krémem na boty a voskem.
• Plynový sporák nebo jiné topné zařízení.
• Se strojem, svěrákem a bruskou.
• Magnet.
• Smirkový papír.
• Materiál na nýty (nejlépe mosaz).
• Lepidlo na kůži a kov.

Nejprve upečeme soubor v troubě, jako na videu. Zahříváme 6 hodin a necháme tam, dokud úplně nevychladne. Děláme to tak, aby ocel byla stejná jako před továrním zpracováním. Místo kamen můžete použít žhavé uhlíky z ohně. Doma můžete k tomuto účelu použít plynový hořák. Budoucí nůž se na něj položí místem, kde má být řezná část. Nahoře je umístěn kovový tepelný štít, aby se nedotýkal pilníku. Obrobek je posypán solí, která by se měla při zahřátí roztavit. Doba zpracování je 6 hodin.

Poté se veškerý přebytek odřízne z obrobku tak, aby odpovídal nakreslené skice. Nyní musíte vyvrtat otvory pro nýty a vytvrdit budoucí nůž. Obrobek se rovnoměrně zahřívá, dokud nesvítí jednou barvou. Rukojeť není třeba kalit. Pokud je ocel kalená, nebude magnetická. To je signál pro další akci. V této fázi by měl kus poškrábat sklo, pokud je proveden správně.

Nejdůležitější část práce je hotová, můžete začít s temperováním – procesem změny vlastností oceli za účelem snížení křehkosti. Chcete-li to provést, musíte nůž zahřát v troubě po dobu dvou hodin. Poté se nůž leští, dokud není povrch hladký, jako na videu.

Dalším krokem je moření oceli chloridem železitým. Výsledkem bude vytvoření oxidového filmu, který bude kov chránit před korozí. Pokud nemáte chlorid železitý, můžete použít ocet nebo citronovou šťávu.

Posledním krokem je rukojeť. Sedí na lepidle a je nýtovaný. Ostření se má provádět ručně, jako na videu, protože nůž se nebojí poškrábání. Každopádně ruční ostření je lepší než nekvalifikované ostření na stroji. Nyní je potřeba čepel navoskovat. Je vhodné nože nabrousit před úplným vytvrzením kovu.

Namísto falešné rukojeti můžete použít kůži, která by měla být navinuta rovnoměrně a uvedena do jednotného stavu pomocí krému na boty.

Nutno podotknout, že nože vyrobené doma jsou velmi odolné vůči mechanickému ošetření a po vytvrzení je lze brousit pouze na diamantové ostřičce. S běžným ořezávátkem můžete korigovat pouze ruční ostření.

• Jemnosti, které jsou nezbytné při kování čepele
• Kovací nože z damaškové oceli
• Video lekce spojování kovů: Vizuální výuka práce s kovy
• Vrtáky pro odstraňování bodových svarů