Móda a styl 1950. let

Charakteristické rysy retro stylu nejženštější a nejelegantnější dekády se každou sezónu reprodukují na přehlídkovém molu, v televizi a na focení. FashionTime vypráví o lidech, kteří byli zodpovědní za vytvoření stylu 1950. let a jeho hlavních rysech.

<strong>nový vzhled</strong>

Přesně řečeno, móda 1950. let se objevila o dva roky dříve. Známé je dokonce i přesné datum: 12. února 1947. Právě v tento den představil Christian Dior svou první kolekci. Šéfredaktorka Harper’s Bazaar Carmel Snowová to označila za „nový vzhled“. Kolekce se stala celosvětovou senzací.

Tajemstvím úspěchu byl nový obraz žen, radikálně odlišný od módy 1040. let. Po druhé světové válce se ženy chtěly stát znovu půvabnými, „slabším pohlavím“, které potřebovalo pomoc při nastupování do taxíků a oblékání kabátů. Dior řekl: „Nechali jsme za sebou éru válek, uniforem a nucených prací pro ženy se širokými rameny boxera. Nakreslil jsem ženy, které připomínaly květiny: šikmá ramena, zaoblené linie hrudníku, vosí pasy a široké sukně, které se dolů rozléhaly jako hrnky květiny.“

Do módy se vrátily vycpávky na bocích a hrudníku, objevily se prsatky a nový typ elastického korzetu, který utáhl pas na 50 cm, Dior spotřeboval na ušití jedné sukně až 40 m látky. Design nové siluety, která si zachovává tuhý tvar, zůstává dodnes záhadou.

Nosit jeho oblečení nebylo snadné. Obyčejné šaty se spodničkami vážily asi 4 kg a večerní šaty – všechny 30. Oblékly se jen s cizí pomocí. Nedalo se v nich tančit. Přes všechny nepříjemnosti byl nový styl uctíván miliony žen po celém světě. Poptávka po Diorových vzorech byla taková, že butik zůstal otevřený až do půlnoci. A Paříž se opět stala hlavním městem módy.

Nový vzhled byl kritizován za jeho plýtvání a nepohodlí téměř všemi: od hospodyněk po Diorovy kolegy. Cristobal Balenciaga považoval Diorovu práci s látkami za „příšernou“. Coco Chanel to okomentovala: „Dior? Ženy neobléká, ale vycpává.“ Mademoiselle proto v roce 1954, ve věku 71 let, musela přerušit své 17leté prázdniny. „Už jsem nemohla snést, co udělal Dior nebo Balmain s pařížskou módou,“ řekla tisku.

První kolekce Chanel byla přijata s nepřátelstvím, ale o tři roky později Coco oblékala Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn a Jacqueline Kennedy. Navzdory Diorovi představila oblek, „ve kterém lze snadno a elegantně nastoupit do auta bez cizí pomoci“. Dvoudílný oblek se stal klasikou a základem kancelářského stylu. Jeho charakteristickým znakem je úzká sukně a polopřiléhavé sako bez klop, ale s našitým kapsami, lemováním do copu a zlatými knoflíky. Tento střih nevyžadoval korzet, ale dodal štíhlý vzhled každé postavě. Byl spárován s dvoubarevnými lodičkami, které nohu opticky zužovaly. Chanel navíc ženám uvolnil ruce tím, že jim předal tašku na řetízku.

Styl navržený Američankou Claire McCardell snoubil francouzskou eleganci s americkou praktičností. Udávala tón americké módě ve 1940. a 1950. letech 1940. století, kdy se většina návrhářů omezovala na pouhé kopírování pařížského vzhledu. McCardell pochopila, že moderní žena potřebuje pohodlné oblečení, decentní, plochého střihu, bez volánů a obláček, které byly módní ve 1950. letech. Když Claire sledovala, jak dámy bojují s dlouhými lemy večerních šatů, vytvořila novou siluetu tím, že sukni vzadu připnula zavíracím špendlíkem. Denim a bavlněné látky začala používat i na večerní nošení. V polovině XNUMX. let se McCardell stal tvůrcem trendů amerického vzhledu, který osvobodil ženy z Nového světa od napodobování evropských módních návrhářů.

V módě tak byly dvě siluety současně. Pro formální příležitosti byla ideální silueta ve tvaru X s vypasovaným živůtkem a plnou sukní. Hlavní bylo včas změnit styl sun-flared na balonový nebo tužkový. Aby nedošlo k záměně, módní časopisy pravidelně zveřejňovaly tabulky sezónních změn siluety a délky. Ženy chodily do práce v oblecích se siluetou Y: sako s ramenními vycpávkami a úzkou sukni, která sahala do půli lýtek. Stálými prvky byly zkrácené rukávy (3/4), látky s puntíkovanými a houndstooth vzory a capri kalhoty.

Barevné schéma se vyznačovalo kombinací klidných tónů s jasnými (například šedá s růžovou) a bohatým monochromatickým: lidé oblečení v červené, modré, zelené a žluté od hlavy až k patě. Přednost se dávala drahým přírodním tkaninám: hedvábí, satén, krepdešín, samet.

<strong>Pret-a-porte</strong>

Až do poloviny minulého století byly hlavními konzumenty módy bohaté dámy nad 35 let. Mladým dámám byla nabídnuta zjednodušená verze stylu pro dospělé. Délka a šířka sukní byla stejná pro 17leté i 70leté.

V 1950. letech se móda obrátila směrem k mladým. Poválečná mládež oceňovala praktičnost a chtěla se vyjádřit. Potřeba módních, ale levných věcí vzrostla. Iniciátory byli absolventi School of Fashion na Royal College of Art v Londýně. Škola vychovala nový typ módního návrháře, který uměl nejen navrhovat oblečení, ale také kalkulovat spotřebu materiálu a náklady.

V Americe začali teenageři, které módní průmysl dříve nebral vážně, utrácet kapesné za oblečení. Proto továrny a malé firmy přešly na masovou výrobu konfekce. V té době tvořilo 95 % amerického trhu se spotřebním zbožím konfekce. Ve Francii se toto číslo sotva blížilo 25 %. Francouzský designér Albert Lamperer proto strávil dva roky ve Státech studiem výrobních systémů, prodeje a služeb zákazníkům. V roce 1947 Lamperer vytvořil termín pret-a-porter (francouzsky „připravený k nošení“). V roce 1951 se ve Florencii konala první dámská průmyslová módní přehlídka a v roce 1956 se ve Versailles konal Ready-to-Wear Salon, který demonstroval zrod nového odvětví. V konfekci byly použity nové syntetické tkaniny: nylon a jeho analogy perlon, dralon, capron, které postupně nahradily drahé hedvábí a vlnu.

<strong>Аксессуары</strong>

Na začátku 1950. let dámy nevycházely bez kožených rukavic, ale na konci desetiletí vyšly z módy. K dvoudílnému obleku se nosily krátké kožené rukavice, k obleku polodlouhé rukavice a k večerním šatům pár saténových rukavic nad loket.

Často byly (stejně jako kabelka) vyrobeny z látky stejné barvy jako šaty. Tašky byly miniaturní (obvykle ploché, ale mohly být i objemné) s jedním krátkým nebo dlouhým uchem. Preferovány byly geometrické tvary: obdélník nebo lichoběžník.

Nosily lodičky se špičatou špičkou na stabilním podpatku. Díky hollywoodským hvězdám přišly do módy mezci, bota bez hřbetu na skleněném podpatku s nadýchanými bambulkami na špičkách. Důležitým doplňkem byl široký pásek, kterým dámy zdůrazňovaly svůj tenký pas nebo jej vytvořily.

Čím objemnější byl účes, tím menší byl klobouk. Nový vzhled přinesl nové luxusní styly klobouků z plsti, taftu, slámy a flanelu se světlým peřím. Vodáci a barety se vrátili. Koruna klobouku byla stále širší a širší, dokud Jacqueline Kennedy nezměnila módu zavedením malých klobouků „pillbox“. Nostalgie po eduardovské éře se odrazila ve vzhledu závojů a širokých pásků na klobouky. Pro ty, kteří řídili kabriolety (nebo se tak chtěli tvářit), byl nezbytným doplňkem čtvercový hedvábný šátek, který se diagonálně skládal, aby chránil vlasy. Jeho konce byly zkříženy pod bradou a svázány vzadu na krku.

<strong>výzdoba</strong>

Ženy tehdy nevycházely z domu bez šperků. V uších jsou kulaté klipy připomínající knoflíky nebo velké kreolské kroužky. Dior přinesl do módy náhrdelníky z kamínků a šedých korálků s hnědými žilkami. Oblíbené byly sady náušnic, řetízku a náramku. A samozřejmě každá bohatá a sebeúctyhodná dáma měla perlový náhrdelník nebo alespoň šňůru perel.

<strong>Make-up a účesy <br /></strong>

Ženy byly výkladní skříní bohatství svých manželů. Každodenní návštěvy kadeřníka a převlékání několikrát denně byly běžné a povinné. Ideální hospodyňka vypadala bezchybně od časného rána – na vysokých podpatcích, s upravenými vlasy a nalíčeným. I kdyby měla v rukou vysavač nebo pánev. V těchto dnech tento obrázek na obrazovce ztělesňuje January Jones, Betty Draper z televizního seriálu Mad Men.

Nový make-up byl vynalezen v Paříži. Cenilo se vše umělé a panenkovské. Hlavní důraz byl kladen na obočí a oči. Vnější konce obočí byly vytrhány a následně vykresleny novým způsobem tužkou. Základ obočí byl vykreslen silnější. Vrcholy byly zvednuté. Výsledkem bylo široké tmavé obočí s jasně definovaným, vyvýšeným tvarem – úplný opak 1930. a 1940. let XNUMX. století. Dále nakreslily šipky černou tužkou, stíny vystínovaly až po obočí a hustě namalovaly řasy.

Výsledkem byly „laní oči“. Mimochodem, v roce 1957 byla tuhá řasenka v krabičce konečně nahrazena tekutou řasenkou v lahvičce s kulatým kartáčkem. Poprvé ji vydala Helena Rubinstein.

Make-up byl jasný a pečlivý. Kvůli hutným texturám však tváře vypadaly spíše jako divadelní masky nebo umělcova plátna. Vypadalo to, jako by je nejdřív zalepili a pak zase namalovali oči, rty a obočí. Podklad (vedoucí na trhu v této oblasti byl Max Factor) musel být světlejší než tón pleti, což dodávalo obličeji aristokratickou bledost. Proto se tvářenka téměř nepoužívala.

Dalším výrazným rysem té doby je kombinace barev. Oční stíny byly sladěny s barvou kabelky, protože make-up byl považován za doplněk a musely být stejné barvy. Stejně jako nyní se barevná škála kosmetických produktů měnila dvakrát ročně. V módě byly zelené, modré, tyrkysové a stříbrné oční stíny. Při malování rtů brousili tužkou „Amorův luk“. Rtěnka musela být bledá nebo jasně růžová, mrkvová, broskvová. A když Revlon v roce 1952 vydal červenou rtěnku Fire and Ice, vytlačil všechny ostatní barvy.

Účesy z 1950. let mají svou vlastní jedinečnou příchuť. Jednalo se především o vlasy vytažené vysoko pomocí bouffantu a laku na vlasy nebo o úhledné lokny, které tehdejší módy dosahovaly náročným procesem natáčení natáčkami.

Účesy 1050. let jsou především o barvě vlasů. Blondýnky byly tehdy v módě díky Brigitte Bardot. Někdy se vlasy nosily rovné, někdy vlnité, někdy střižené nakrátko, někdy po bradu nebo po ramena nebo načechrané. Obecně v té době ženy měnily účes a barvu vlasů stejně často, jako měnily make-up a linii oblečení. Pokud se tedy vlastní vlasy nepodařilo dostatečně rychle uvést do souladu s módním trendem, byly použity klasické příčesky nebo módní ofina. Bez laku na vlasy to nešlo.

<strong>Hlavní stylové ikony 1950. let <br /></strong>

Bettie Page se stala vedoucí pin-up modelkou, protože jako první obrátila tvář k divákovi. Stalo se to během natáčení pro časopis Playboy: Betty měla na sobě pouze čepici Santa Clause. V rozporu s tehdejší módou si Paige, přírodní blondýnka, obarvila vlasy na černo. Sama si šila jevištní spodní prádlo a plavky. Byla to ona, kdo pomohla ženám k osvobození a položila základ sexuální revoluci.

Během prvního roku ve funkci první dámy Jacqueline Kennedyová utratila více než 100 1950 dolarů za oblečení, šperky a návštěvy kosmetických salonů. Nevlastenecká manželka amerického prezidenta nakupovala věci od francouzských návrhářů: Chanel, Givenchy, Pierre Cardin. S pomocí švadleny vyvinula individuální siluety: lichoběžníkové šaty s kulatým výstřihem a saka s tříčtvrtečními rukávy. Během let v Bílém domě Kennedy nikdy nezměnila svůj styl oblékání ani účes. Hlavními detaily jejího stylu byly velké sluneční brýle, rukavice a klobouk na krabičky (to byl skutečně nový doplněk, který Jackie dala do XNUMX. let).

Marilyn Monroe je dalším sexsymbolem těch let. Její styl nebyl tak odhalující jako Bettyin, ale ne tak rafinovaný jako Jackie. Herečka měla na sobě upnuté svetry s capri, postavu obepínající prsatější šaty a objemné šaty s výstřihem do V. Aby se její boky hladce houpaly, Monroe zapilovala podpatek jedné boty. Make-up si vždy dělala sama. Její vizitkou se stala červená rtěnka.

Styl Audrey Hepburnové je dílem Huberta de Givenchy. Módní návrhářka oblékla herečku pro Sabrinu (do módy vstoupil stejnojmenný nízký podpatek) a Funny Face (Hepburn tančila v mokasínách na nízkém obdélníkovém podpatku, které milovaly i tehdejší fashionistky). Givenchy pomohl Audrey vytvořit její vlastní jedinečný šatník, skládající se z elegantních úzkých sukní, vypasovaných sak, balerínků a kabelek.

Přestože byly bikiny veřejnosti ukázány 5. července 1946, byla to Brigitte Bardot, kdo jim přinesl širokou popularitu. Herečka plavky oblékla během filmového festivalu v Cannes v roce 1953 a dobyla celý svět. Dívky si ji napodobovaly, obarvily si vlasy na blond, nosily rozcuchané ofiny, účesy na babette a culíky s hedvábnými stuhami, oči si lemovaly černou tužkou a rty si malovaly světle růžovou rtěnkou. Před kamerou se Bardot vdávala více než jednou, vždy v šatech od slavných návrhářů. Ale na svatbu s Jacquesem Charrierem si oblékla hotové kostkované letní šaty od Jacquese Esterela a prohlásila, že „Couture je pro staré lidi“.

V roce 1935 módní dům Hermes vydal tašku, ne první a ne poslední. Z doplňku se však stal it-bag až o 20 let později, kdy se Grace Kelly objevila v magazínu Life. Na fotce Grace vystupovala z auta a zakrývala si zakulacené břicho taškou. Od té chvíle se tento model stal známým jako Kelly. Monacká princezna nesázela na složité střihy, ale na kvalitu: přírodní látky a bohaté zdobení výšivkami nebo drahými kameny.