Očkování ovocných stromů

Existují dva způsoby, jak pěstovat strom odrůdy, která se vám líbí: koupit roubovanou sazenici nebo si ji naroubovat sami. Na odkazu se můžete podívat, jak nejlépe vybrat a zasadit hotovou (roubovanou) rostlinu. Pojďme se zde bavit o očkování.

Budete potřebovat: zahradnické nůžky, případně pilku na železo, roubovací nůž, odrůdové řízky, podnož, polyetylenové proužky, štítek, který připevníte na roub, sešit, kam si zapíšete, kde a jaké sklizně v budoucnu očekávat.

Nejdůležitější je pochopit, že očkování není tak obtížné, jak si mnoho lidí myslí. Provádí se elementárním způsobem: podnož je rozříznuta a rozdělena na polovinu, vroubek je naostřen a vložen do výsledné mezery, načež je místo roubování zabaleno filmem. Vše. Popsaných metod je ještě tisíc, ale jsou složitější, ale výsledek je stejný.

Existuje několik „pilířů“, na kterých stojí úspěšná práce specialisty na roubování. Pojďme si o nich povídat. Hned (pokud si někdo nepamatuje) – podnož je část budoucího stromu, kde jsou kořeny, výmladka jsou odrůdové řízky, které budeme roubovat.

První je nástroj. Práce by měla být příjemná, jinak to nedopadne dobře, takže nůž by neměl být jen ostrý, ale velmi ostrý. Pokud nemáte opravdový roubovací nůž, nebo ho neumíte pořádně nabrousit (jako samurajský meč, aby mohl řezat kapesníky za chodu :)), můžete použít papírnický nůž. Rychle zmatní a zreziví. ale pokud naroubujete 5-10 řízků, budou jeho schopnosti zcela dostačující.

Mimochodem, zahradnické nůžky by měly být také dobré. Pokud je řez hladký, bez promáčklin, natržené kůry a nadávek z vaší strany, tak to půjde, pokud ne, vyměňte zahradnické nůžky. Dobré zahradnické nůžky snadno a hladce stříhají nejen napříč větve, ale i diagonálně.

Druhým jsou řízky. Musí být co nejčerstvější. Ideálně vyříznout z jednoho stromu a hned naroubovat na jiný. Při správném skladování (v chladu, vlhku, jako u brambor, kdy nehnijí a neraší), můžete řízky použít i na podzim. Míra přežití takových řízků je horší než u čerstvých, ale pokud jste například někoho navštívili, líbila se vám odrůda, ale nemůžete se tam dostat na jaře, pak samozřejmě stojí za to zkusit zásobit řízky na podzim.

Podle mého názoru nemá smysl řezat řízky na roubování „před silnými mrazy“, jak se doporučuje v mnoha knihách. Pokud se předpokládá, že řízky mohou v zimě zmrznout, proč potřebujete tuto odrůdu? Pokud je odrůda mrazuvzdorná, můžete je snadno na jaře natrhat čerstvé z koruny.

K roubování se používají jednoleté výhonky. Pokud je řez dlouhý, můžete jej rozdělit na několik částí. Dle mého názoru lépe zakořeňují vícepučkové řízky dlouhé 15-20 cm než ty, které se řežou se 2 očky. Navíc dlouhé řízky často vytvářejí několik výhonků najednou, spíše než jeden nahoru trčící „rybářský prut“. Roubovat krátkými řízky má smysl, pokud je velmi málo odrůdového materiálu.

Za třetí, načasování očkování. Pokud nebereme v potaz letní roubování, které je podle mého názoru pro začátečníka mnohem náročnější, tak se doba určuje přibližně takto – na jaře, kdy už nebudou v noci velké mrazy, kdy je ještě chládek, ale ruce už fungují dobře i bez rukavic. Zpravidla je nejlepší čas (alespoň v Saratově) týden, někdy dva po tání sněhu, dokud je teplo ještě daleko.

V zásadě platí, že pokud máte připravené řízky, můžete roubovat později, když podnož začal kvést, ale nejlepších výsledků se dosáhne brzy na jaře. Jádrové ovoce (meruňka, třešeň, švestka, třešeň) se roubuje dříve než jádrové ovoce (jablko, hruška), protože čím blíže k teplu, tím rychleji klesá míra přežití.

Čtvrtá je čistota. Při roubování nepoužívejte zahradní hřiště. Ať se snažíte sebevíc, skončí to na místě, kde se setká řízek a podnož a vše zničí. Aby řízek rychle a dobře zakořenil, nemělo by mu nic překážet. Pracujte proto rychle a nedotýkejte se řezů rukama! Samotné řezy by měly být hladké a rovnoměrné (aby se podnož a výmladka lépe dotýkaly). Aby to takto fungovalo, den předem nařežeme několik větví, pohodlně se usadíme a „naroubujeme“. Když se vaše ruka natrénovala, aby stříhala rovně, a vaše hlava se přestane trápit tím, „co nepůjde“ nebo „co půjde, ale křivě“, jdeme pracovat na zahradu.

Stále je však nutné chránit místo roubování před vysycháním, proto předem nařežeme proužky polyetylenu široké 2-3 cm. Nejvýhodnější je použít jednorázové sáčky nastříhané příčně. Horší je lepicí páska a elektropáska – jsou příliš silné a špatně přilnou k nerovnostem živých stromů. Poté, až dokončíte veškeré roubovací práce (. ), můžete horní konce řízků zakrýt smolou, pokud jste však roubovali dlouhé řízky, není to potřeba – řízky mají dostatek síly a vláhy – natolik, aby srostly s podnoží.

Pátá je podnož. Rychlost růstu budoucího stromu, načasování začátku plodování, trvanlivost a zimní odolnost výsledné „struktury“ závisí na tom, na co naroubujeme stávající řízky. Roubování na zakrslou podnož umožňuje získat nízko rostoucí strom, který začíná brzy plodit. Roubování na sazenici (strom vypěstovaný ze semene) oddaluje začátek plodování, ale takový strom je trvanlivější, odolnější vůči suchu, větší a často i mrazuvzdornější.

Co na co naroubovat? Jabloň k jabloni. Hruška – pro hrušku, kdoule. Meruňka, švestka, odrůdová třešeň švestka – na místních sazenicích stejných plodin a jejich divokých příbuzných – trnka, divoká třešeň švestka. Pro podnož je vhodné volit odrůdy a druhy, které vytvářejí bohaté výhony (jako třešňové květy).

Pokud plánujete na zahradě měnit odrůdy (no, nelíbilo se vám, co rostlo), neměli byste roubovat staré, sotva živé stromy – jejich životnost je již krátká. Pro uchování odrůdy, jako její dočasný domov, můžete použít výhonky starého stromu, abyste pak mohli svou oblíbenou odrůdu naroubovat na mladou sazenici, nebo do koruny jiného silného stromu, pokud to nejde hned.

Ano, trochu více o fyziologii rostlin. Životní síla, šťávy, živiny. (na názvu nezáleží) pohybujte se uvnitř stromů podle tloušťky a uspořádání větví. Čím silnější je větev, tím je její poloha kolmější, tím větší růstovou sílu jí dávají kořeny. A naopak – tenkým a vodorovným větvím je dána velmi malá růstová síla, jsou přiděleny pouze pro plodování. Protože roub musí nejprve vyrůst, potřebuje také růstovou sílu.

Pokud se tedy roubuje mladá sazenice, pak po roubování nenecháme nic jiného než holou (odstraňte všechny spodní větve, pokud nějaké jsou) stonek podnože a roubovaný řízek. Pokud je přeroubován dospělý strom, místo roubování by mělo být umístěno tak, aby stávající větve byly „nižšího postavení“ než ono. Roubování, ponechání „pro každý případ, abychom nezničili strom“ na konci nějaké pro strom bezvýznamné větve je ztráta času a úsilí. Chcete-li rychle nahradit jednu odrůdu druhou, prořezávání pro roubování se provádí radikálně nebo dokonce úplně odstraní všechny větve, přičemž zůstane pouze kostra, na kterou jsou naroubovány řízky nové odrůdy.

To znamená, že čím více síly proudí z kořene do roubovaného řízku, aniž by byla rozptylována „nativními“ větvemi, tím silnější, rychlejší a krásnější bude roubovaná část.

Ať však podnož zastřihneme jakkoli, bez toho, aby rostla společně s porostem, nic nepůjde. Při roubování ovocných stromů pamatujte, že řízek prorůstá spolu s podnoží nikoli dřevem (střed), ale kambiem – tenkou mokrou vrstvou mezi dřevem a kůrou. Pokud tedy tloušťka řízku a podnože nejsou stejné, pak řízek posuneme na jednu stranu, aby se slupky obou shodovaly. Pokud je tloušťka velmi rozdílná (podnož 3-5 cm), můžete a měli byste použít dva odřezky na obou stranách rozštěpu – a pravděpodobnost úspěchu se zdvojnásobí a rána se rychleji zahojí. Poté může být jeden z výsledných kmenů odstraněn, nebo může být vytvořen jako boční větev.

Silnější větve se neštěpí napůl, ale několik řízků se naroubuje do kruhu za kůru a později zůstane pouze jeden. Zdá se mi však, že pokud se chystáte přeroubovat starší stromy, je lepší věnovat trochu více času a úsilí, ponechat více rozvětvenou kostru a použít tak na roubování větve ne tenčí než 5 cm.

Místo roubování je nutné chránit před vysycháním. Obvazuji mladé větve jedním roubovaným řezem tenkým polyethylenem, v pruzích 2-3 cm. Pokud je podnož silnější než 3 cm a roubují se dva a více řízků současně, pak je samotné převazování podnožového řezu problematické. V tomto případě je vhodné jej jednoduše zakrýt kouskem filmu, jehož okraje jsou přivázány ke kmeni a obalují řízky. Výsledný obal by měl vypadat hermeticky uzavřený – všechny odkryté části větví (bez kůry) jsou pod fólií.

Další dobrá věc na polyetylenu je, že nemusíte odstraňovat pásku – první rok se natahuje, pak se zpravidla na slunci rozloží sám. Pokud narazí do rostoucího roubu, není to problém – malá překážka v toku mízy přiblíží začátek plodování.

To je zatím vše. Fotky přidám jak to půjde.