Kdy je nejlepší stromy roubovat a přeroubovat a v jakém období k tomu připravit řízky

Léto je tradiční čas pro roubování okem, tedy pupenem.

Bohužel technicky lze tuto operaci provést jen v dosti krátkém období – kdy je kůra podnože dobře oddělena, a proto je možné pod ni vložit kus vroubku s pupenem. Většinu času je kůra pevně spojena se dřevem.

Neexistují ani přesná data začátku a konce pučení.

Kambium začíná svou práci, když se strom „rozhodne“, že je čas obnovit růst výhonků. Toto rozhodnutí ovlivňuje několik faktorů: zajištění tepla a vody (koneckonců nemá smysl stavět výhony v mrazu, extrémním horku a suchu), druh stromu (peckoviny a jádroviny), odrůda podle doby zrání (rané odrůdy začínají tok letní mízy dříve a rychleji končí), typu podnože (vysoko semenné prodlužují aktivitu kambia, nízko rostoucí klonové toto období zkracují) a doby dokončení vegetační období (pokud je pučení provedeno příliš brzy, pupen může vyklíčit přímo v aktuální sezóně a výhonek z něj zmrzne).

Pro naši jižní ovocnářskou zónu je přibližný termín zahájení oddělování kůry 15. – 20. července a konec od 15. září do 6. – 10. října. Nejlepší doba pro pučení je s přihlédnutím ke všem faktorům začátkem září. V jiných regionech to bude velmi odlišné a bude posunuto do dřívější doby.

Ale před začátkem pučení je docela možné zkusit naroubovat odrůdu, která se vám líbí, zeleným řízkem, tedy výhonkem aktuálního roku. Obvykle do poloviny června dosahují porosty délky 30-40 cm Jsou již výrazně lignifikované. Výhonky se tvořily, jak by to mělo být u dřevin, dřeva, kambia a kůry. To znamená, že se budou moci vytvořit adheze mezi podnoží a potomkem a následně splynout.

Kdykoli, poté, co výhonek naroste do délky 30-40 cm To je asi 6-8 listů s již vytvořenými pupeny, vrchol se nepočítá. Tato fotografie byla pořízena 24. července, ukazuje řízky třešně (pozadí) a jabloně (popředí).

1) pořezový materiál, to znamená řízky požadované a zajímavé odrůdy; Buďme opatrní! — hlavní věcí zde není přivést do vaší zahrady cizí „cestující“: škůdce a choroby.

2) roubovací nůž – mám technický nůž ze stavebnictví s vyměnitelnou čepelí; čepel musí být nová, protože potřebujeme ostrost a čistotu.

3) zahradnické nůžky – nejběžnější, budou potřeba pro sklizeň výmladku, jeho rozřezání na řízky a pro přípravu podnože, nejlépe dobře nabroušené;

4) Vhodné jsou sáčky o rozměrech cca 12×20 cm hotové obaly s klipsovým uzávěrem, nebo domácí z kousku fólie (třeba ani nové, zakalené) – v tomto případě vystřihněte přířez ve tvaru obdélníku. o rozměru 25×20 cm, poté sešijte papírovou sešívačkou. Množství se rovná počtu zamýšlených očkování + 1-2 do zálohy.

5) papír – novinový nebo kancelářský papír, jakýkoli, který lze smáčet, vyždímat a který si víceméně zachová svůj tvar. Pro naše balení 12×20 cm se celkem hodí formát A4, tedy běžný list psacího papíru. Můžete jej předem namočit, okamžitě vložit do sáčku a vzít s sebou na zahradu, počet listů musí být větší: pro 1 plánované roubování – 2 listy.

6) láhev čisté vody – omyjte nůž, osvěžte řez, nastříkejte papír a tak dále.

7) štítky s názvem odrůdy a datem provozu; postačí speciální spona odolná proti vlhkosti nebo kus elektrické pásky podepsaný kuličkovým perem (je lepší duplikovat jméno na obou stranách, protože někdy slunce doslova vyleptá nápis z přední strany); nebo obdélník měkkého cínu z plechovky na drátě s vyraženým nápisem a tak dále.

8) kancelářská sešívačka naplněná kancelářskými sponkami.

9) fix (pokud potřebujete udělat nápisy).

10) páskování na očkování – mám dost úzké (0,5 cm) stužky, vystřižené z odolného a elastického plastového sáčku. Můžete je řezat z fólie střední tloušťky, ale musí být vyrobena z fólie dostatečně odolné proti roztržení a zároveň elastické, tedy roztažné. Právě tento materiál dobře utěsňuje a drží pohromadě součásti štěpu.

11) tenký pevný provázek k přivázání čepiček k podnoži.

12) – samozřejmě poslední, koš/krabice/kyblík/krabice – jakákoliv nádoba, do které se shromáždí všechny nástroje a materiály najednou a odnesou se na místo práce.

Životnost zeleného řízku (jak pro pučení, tak pro kopulaci) je pouze 2-4 hodiny. Z mateřského stromu proto odřízneme biče, ihned odřízneme čepele listů, zabalíme do vlhkého papíru, vložíme do sáčku a jdeme roubovat.

Pozor! Ujistěte se, že všechny řapíky listů na výhonku ponecháte neporušené. V horkém počasí odstraňte celou čepel listu. 1/3-1/4 plechu můžete nechat na chladném místě. Řapík ochrání pupen před vysycháním a vyčerpáním a také podpoří jeho správné zásobení růstovými hormony.

Pokud řízky vložíte do lednice při teplotě +7-+10 C, nebo k nim dáte láhev studené vody o stejné teplotě, můžete skladování prodloužit o další 1-2 hodiny.

Vzpomínáme! Cokoli zeleného snadno ztrácí vodu a bledne. Uschlé potomky nezakořeňují a nelze je resuscitovat.

Takže pro roubování bereme netenké výhonky s dobře vytvořenými pupeny.

Pro letní kopulaci se nejlépe hodí krátké – 2-3 očné – řízky dlouhé asi 5 cm. Operace se provádí zahradnickými nůžkami. Odřízne se travnatý vrchol, pak spodní zesílená část s těsně rozmístěnými a malými pupeny. Střední část výhonku je rozřezána na kusy: horní části jsou 0,5 cm nad pupenem. Ty spodní zatím necháme tak, jak jdou.

Všechny řízky můžete nakrájet na řízky najednou. Poté je uložíme během očkování takto:

ve vlhkých novinách v několika vrstvách a v plastovém sáčku.

1. Vyberte mohutný, nejlépe vertikální výhon na jakýkoli strom vhodného druhu. Budu mít jabloň na jabloni, třešeň na třešni.

Zde jsem provedl příčný řez zahradnickými nůžkami a odstranil všechny listy. V zásadě můžete podnož svléknout až k zemi a odstranit nejen listy a řapíky, ale i zaslepit poupata. To proto, aby podnož nebyla v budoucnu rozptylována svými růstovými body.

Univerzální metodou pro letní roubování by byla zlepšená kopulace. To znamená, že podnož a výmladka jsou navzájem spojeny šikmými řezy. Můžete si přečíst více o technice nebojte se roubovat stromy

A už jsem měl připravený šikmý řez na podnož,

když se zjistilo, že kůra na výhoncích byla dokonale oddělena:

Toto je odříznutá špička výhonku podnože. Stačilo nabrat špičkou nože proužek kůry a ten se stáhl jako dlouhá stuha.

To je skvělé, protože roubování metodou „kůry“ je technicky jednodušší, kontaktní plocha kambia je větší a je prostě nemožné přehlédnout zarovnání kambiálních vrstev.

Ihned jsem proto podnož seřízl níže napříč a provedl podélný řez do kůry.

Připravený řízek se šikmým řezem se vkládá za kůru, nebo spíše „pod kůru“.

Roubování svážeme – zdola nahoru, stužku silou stáhneme a obraty navzájem překryjeme. Konec zabalíme, aniž bychom nechali mezery pro vstup vzduchu, protože kyslík ničí kambium a způsobuje smrt dřevěných buněk.

Stavíme čepici – v létě je to mimořádně žádoucí, protože chrání roub před větrem, sluncem a udržuje turgor vroubku.

Takže přeložte list navlhčeného papíru na polovinu a vložte jej do sáčku.

Nasadíme balíček. Řez vroubků by měl být mezi vrstvami papíru.

Zavřete sponu, pokud existuje.

A spodní část tašky připevníme kancelářskými sponkami.

Posledním krokem je ovázání dna sáčku kolem podnože provázkem. Víčko je nyní pevně a vzduchotěsně zajištěno.

Stejné je to s třešněmi.

Připravíme – seřízneme v požadované výšce, odstraníme listy, zaslepíme poupata.

Řízky vyjmeme ze sáčku.

Děláme šikmé řezy.

Pod kůru vložíme odřezek.

Nasadíme dvouvrstvou čepici.

U peckovitých plodů, zvláště u těch, které bývají pokryty žvýkačkou, je poněkud méně pravděpodobné, že budou roubovány. Proto je lepší nechat se očkovat více, než je nutné. Přebytek můžete vždy vystřihnout.

Ode dne očkování uplynulo 2,5 týdne. Nyní je téměř jasné, zda to fungovalo nebo ne.

Opatrně sejměte víčko. Zaslepujeme všechna očka podnože pod roubem. Díváme se: je kůra na potomku hladká, dochází k vysychání? Pokud řízek vypadá čerstvě, pak je vše v pořádku.

Prstem jemně stiskněte řapíky. Pokud nespadnou, fúze ještě není dokončena a balíček se musí vrátit na své místo.

Je také nutné uvolnit vinutí.

Zde je jasně vidět, že řapík a palisty vroubku jsou zelené a živé a kalus zpevňuje spojení komponent. Růst nabírá svůj směr.

Znovu uděláme návin, navlhčíme papír uvnitř uzávěru a vrátíme jej na místo.

Jednoduše jsem sáček ponořil do čisté vody a nechal odkapat. Nyní, když jsou řezy již vyzrálé, není podmáčení tak nebezpečné jako na začátku a v horkém počasí je dokonce žádoucí. Dno bylo svázáno pruhem látky, bez větší těsnosti.

Foto Olga Rukevich

Jakmile máme pozemek, okamžitě jej začneme aktivně osazovat různými plodinami a zdánlivě potřebnými odrůdami. A po chvíli si uvědomíme, že ne všechny vysazené stromy jsou plody naší chuti. A přirozeně vyvstává otázka: co dělat a co dělat?

Čím mladší, tím lepší

Samozřejmě je v tomto případě nutné přeočkování. Na vykořenění není nikdy pozdě. Nově vysazené stromy začnou plodit za 5–6 let a přeroubováním lze získat novou úrodu po 2–3 letech. Jedinou podmínkou je, že strom musí být zdravý: bez poškození mrazem a spálení sluncem na kmeni nebo ve vidlicích kosterních větví, s kmenem nepoškozeným od myší a zajíců. Je důležité neodkládat rozhodnutí: čím mladší rostlina, tím lepší výsledek. Zpravidla se přeroubují stromy ne starší 10 let.

S rozdílem času

Roubování a přeroubování se provádí na jaře, nyní se připravují řízky. Lze je řezat i po celou dobu vegetačního klidu stromu, která začíná koncem opadu listů. Ale protože roční výhonky ovocných plodin velmi často zamrzají, je nejlepší řezat řízky před nástupem silného nachlazení. Ale (pozor!) ne dříve, než pominou první, ještě slabé (minus 5-10 stupňů) mrazy. Tato teplota ztvrdne dřevo jednoletých výhonů, čímž se řádově zlepší jejich skladovatelnost.

Nejprve začínají sklízet řízky méně zimovzdorných plodin peckovin – broskvoní, meruněk a třešní. Odolnější jsou třešně, švestky a jádrové ovoce (jablko, hruška, jeřáb).

Pokud byla zima mírná, bez silných mrazů, můžete řízky odebírat v březnu, než pupeny nabobtnají. Ale po zahájení toku mízy to nelze provést.

Na jaře se sklízí především řízky jabloní a hrušní. Jednoleté výhonky porostů peckovin téměř každý rok zamrzají. Na začátku zimy je proto raději seřízněte.

Pro roubování je nutné použít pouze jednoleté výhony (aktuální přírůstek). Řízky připravujeme ze zdravých stromů, které již začaly plodit – z prosvětlených částí koruny. Je lepší nebrat výhonky, které vyrostly ze spících pupenů na kmeni nebo v blízkosti základny kosterních větví nebo ze zastíněných oblastí koruny: v budoucnu byste od nich neměli očekávat vysoké výnosy.

Za prvé, roční řízek musí být poměrně silný (ne tenčí než tužka) a dlouhý – alespoň 30-40 cm.Příliš tenké výhonky stihnou úplně zaschnout, než se kambiální vrstvy vroubku a podnože začnou srůstat a voda a živiny do něj začnou proudit látky. Pokud má strom, ze kterého budete odebírat řízky, slabý růst, proveďte nejprve (rok předem) na jaře na něm nebo alespoň na jedné kosterní větvi silný zmlazovací řez.

Jak ušetřit

Největším a nejbolestivějším problémem je, jak udržet řízky před roubováním v dobrém stavu. Za optimální skladovací teplotu se považuje minus 2-4 stupně. Je docela obtížné to udělat doma bez speciálních chladicích komor, ale stále je to možné.

Obvykle jsou řízky uloženy v hromadách sněhu pod tloušťkou sněhu 50-70 cm. Ale tato metoda je dobrá pouze v těch oblastech, kde v zimě nedochází k silnému tání a hodně sněhu padá a padá na zmrzlou zem. Pokud je sníh delší dobu mokrý, řízky mají v takových hromadách často kůru a kambium.

Aby pupeny nezvlhly a neodumíraly (zejména u peckovin), zabalte řízky do igelitu. Hromadu sněhu ze všech stran zhutněte, aby se k rostlinám nedostali hlodavci. A vždy dbejte na to, aby větve neuschly, nezmrzly nebo nezplesnivěly. Škodit může i zvýšená teplota – poupata začnou s předstihem klíčit. To platí zejména pro plodiny peckovin: třešně, třešně a meruňky. Proto je třeba je připravit o něco více, než je požadováno na očkování.

Řízky jádrovin (nikoli však peckovin!), plodin a hroznů lze skladovat v suterénu ve vlhkém písku. Teplota ve sklepech je totiž už nad nulou a s příchodem jara se ještě zvýší. Poupata řízků třešní a třešní proto začínají bobtnat a kvést již v únoru, zatímco kůra a kambium meruněk a broskví začíná bobtnat. Takové písčité podmínky snesou z peckovin víceméně snesitelně jen švestky.

Někteří zahrádkáři řízky svážou do společného svazku, ten zakryjí vrstvou mokrých pilin o tloušťce 15-20 cm a vynesou do chladu. Položí ji na zem ve stínu domu na severní straně, aby na ni nedopadaly sluneční paprsky, a zakryjí 30–40centimetrovou vrstvou suchých pilin. Vše zakryjte igelitem, který ochrání výhonky před navlhnutím. Piliny mají výborné tepelně izolační vlastnosti a řízky v nich zůstávají zmrzlé až do roubování. Pár dní předem se hromada rozsype, zmrzlý balík s odřezky se přenese do teplé místnosti, kde během několika dní postupně taje.

Malé množství řízků lze také skladovat v domácí chladničce, zabalené do vlhkého hadříku a fólie. Je třeba je pravidelně revidovat. Když se objeví plíseň, výhonky a tkanina se omyjí studenou vodou. Pokud je tkanina suchá, navlhčete ji.

Sušené řízky je lepší nepoužívat vůbec. Pokud však potřebujete oživit zvláště cenné odrůdy, den před roubováním je ponořte do vody, zabalte do vlhkého hadříku, poté do filmu a dejte na chladné místo. Kůra obnoví svou elasticitu a míra přežití bude mnohem vyšší.

Zvýšení zimní odolnosti

Roubování nedostatečně zimovzdorných odrůd do korun místně odolných stromů (tzv. skeletotvorců) může zvýšit jejich přežití v tuhých zimách.

Prořezáváním významné části koruny při přeroubování se snižuje zimovzdornost ovocného stromu v prvních dvou letech. 2-3 velké větve je lepší nechat neroubované. Obvykle se odebírají řízky na 2-3 pupeny, méně často – 4. Z nich rostou silné výhonky, které přinesou sklizeň ve 2-3 roce. Pokud je na výhonku 6-8 pupenů nebo více, objevují se z nich výhonky s různou silou růstu: z horních – silné a ze spodních – slabé, schopné položit apikální ovocný pupen v prvním roce. Zároveň (pozor!) zvýšení délky řízku výrazně zvyšuje jeho „větrnost“ v létě a může být důvodem k jeho odlomení v prvních dvou až třech měsících po naroubování. Je potřeba velmi dobrá ochrana proti větru.

Úspěšnost roubování závisí spíše na správně provedeném šikmém řezu na konci řezu než na samotném způsobu roubování. Délka řezu by měla být 3-3,5krát větší než jeho průměr a povrch řezu by měl být hladký a čistý. Na jeho opačné straně by měl být pupen, který bude stimulovat přežití řízku. Pokud se štěp z nějakého důvodu ulomí v místě řezu přeroubované větve, pomůže mu tento pupen se zotavit. Řízky se naroubují na vrchol větve. Pokud se roubuje zespodu, hůře zakořeňuje. A pak se zpravidla vlastní vahou odlomí.

Z mnoha způsobů roubování řízky jsou nejúčinnější a nejběžnější v rozštěpu, v bočním řezu a za kůrou. Ale promluvíme si o nich blíž k jaru.

Kůra výhonku by měla být hladká a elastická. Pokud není řezané dřevo řízku světle zelené, ale světle hnědé nebo tmavší (příznak promrzání), špatně (nebo vůbec) zakořeňuje a není vhodné k roubování.

Stromy lze přes jaro přeroubovat kvalitními řízky z hromady sněhu nebo studeného sklepa. Jakmile je ale vyskladníte, použijte je co nejdříve. To je důležité zejména u peckovin: nejvyšší účinnost roubování je pouze v prvních dnech po skladování.

O kompatibilitě

Pěstované odrůdy jabloní a hrušní jsou velmi zřídka neslučitelné, pokud se kultivary těchto druhů používají jako kostry. Na jeden strom lze naroubovat více odrůd, ale doba zrání jejich plodů by měla být přibližně stejná. Jinak je u přeroubovaného stromu narušen rytmus růstových procesů, což automaticky snižuje jeho zimovzdornost.

Pokusy amatérských zahradníků přeroubovat jabloň hrušní nebo naopak jsou nakonec odsouzeny k nezdaru (i při zdánlivě dobrém spojení vroubků a částí podnože).

Při přeroubování porostů peckovin se inkompatibilita objevuje častěji než u jádrovin. Roubování třešní a třešní dobře funguje na třešni Magoleb (antipka) a plané třešně. Švestky a třešňové švestky dobře rostou a plodí, když jsou naroubovány do koruny třešňových švestek, damsonů a švestek. Meruňka roste lépe na vlastních sazenicích. A jen některé jeho formy jsou dobře kompatibilní s třešňovou švestkou. Broskev je roubována na třešňovou švestku a meruňku. I když dobře roste s plstnatou třešní, přesto spadne: výmladková část se vyvíjí mohutněji než podnož. To je jeden z příznaků nekompatibility.